Tal y cómo conté en esta otra entrada, la batería del Prius se averió cuando el coche llevaba unos 285.000 kilómetros. En esa misma entrada comenté que tenía dos alternativas: cambiarla por una nueva o poner una «regenerada». No hablé de una tercera, porque quería dejarla para esta entrada, aunque un lector ya la apuntó en los comentarios: reparar yo mismo la batería.
La batería del Prius 2006 está formada un conjunto de módulos, cada uno constituido por seis celdas. Cuando se estropea la batería puede deberse a un fallo de sólo alguno de estos módulos. Así que lo primero que tenía que averiguar era qué se había estropeado. Así que la mañana del sábado cogí el maletín de las herramientas y me puse manos a la obra con la inestimable ayuda de mi progenitor.
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Esta entrada no pretende ser una guía de cómo reparar la batería. Es un experimento, mi experimento. En internet hay mucha información, más detallada, sobre este procedimiento y sus inconvenientes y peligros.
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La batería del sistema híbrido está en el maletero, en el espacio que hay entre los asientos y el doble fondo. Para llegar a ella hay que sacar todos los paneles que recubren el maletero (piso del maletero, cajón del doble fondo, cubierta tapizada de la batería, paneles laterales, moldura de la zona del cerrojo del portón y los respaldos traseros). No es un proceso complicado. Además en youtube hay varios vídeos de otros usuarios explicando cómo hacerlo.
En la imagen anterior a este párrafo, se ve en la esquina inferior derecha la batería de 12 V. En la siguiente foto se puede ver con más detalle. El bloque negro que hay pegado a la batería es un módulo del sistema de frenos. También se ve la toma de ventilación de la batería híbrida, que va de la aleta trasera al extremo derecho de la batería.
La batería tiene un interruptor —con fusible incorporado— que hace de puente con el resto del circuito (inversor y motores). Es la pieza naranja de las fotos.
Para desconectarlo hay que tirar hacia arriba y luego a un lado. Después se extrae de su alojamiento.
Una vez aislada la batería del resto del circuito, hay que coger una llave del doce (hay otros, pocos, de otro tamaño) y empezar a quitar tornillos para poder sacar la batería del coche. Esta va sujeta al chasis directamente y, también, mediante unas chapas que hay en sus extremos. Bajo la chapa de la izquierda están los bornes (la tensión nominal es 201,6 V) y una caja con tres fichas de conexiones (que hay que soltar).
Tras sacar la batería del coche, algo que requiere más fuerza que maña (pesa 53 kg), la coloqué en un lugar más cómodo para trabajar.
Una vez retirada la cubierta superior, quedan a la vista los 28 módulos que la componen. Los tubos que la recorren longitudinalmente son para sujetar los extremos (los dos más finos) y para la ventilación (los dos más gruesos y de relieve irregular).
Los módulos van conectados en serie. Las conexiones están en las piezas de plástico color naranja que hay en los laterales.
Con un polímetro medí el voltaje de cada pareja de módulos. La diferencia de tensión entre la que menos tenía y la que más era de 0,09 V (15,67 V y 15,76 V), salvo una, que daba 14,44 V. He aquí el módulo culpable. Luego sólo tuve que medir el potencial de cada uno de esos dos módulos para ver si estaban los dos mal o sólo uno de ellos. Era uno.
El siguiente paso fue buscar en internet un módulo. Toyota no los vende sueltos y Panasonic tampoco (al menos que yo sepa), así que hay que recurrir al mercado de segunda mano. En Ebay hay varios vendedores. Elegí uno de EE.UU que tenía una reputación muy buena (99,9 %) y que llevaba vendidos más de 400 módulos. El módulo me costó 30 dólares y el envío, incluyendo los costes de la aduana, 32.
El paquete llegó en el plazo previsto. Eso sí, necesitó más tiempo para ir de Madrid a Zaragoza que para recorrer tres poblaciones de EE.UU y llegar a Europa. Y, por supuesto, el mensajero vino a casa en la única media hora que tuve que salir de casa ese día. Murphy o algo así.
El módulo tiene, además de los dos bornes, una rosca en la parte inferior para el tornillo que lo sujeta al bastidor de la batería y un tetón en la superior para el tubo de ventilación. También hay unas muescas que lo encajan con el siguiente.
El módulo dañado es el séptimo empezando por la izquierda. En la siguiente foto aparece retirado, parcialmente, el circuito de ventilación.
Por debajo están escondidos (si no se te ocurre mirar) los tornillos que sujetan los módulos. Se quitan con facilidad.
Esta parte es la que más tiempo me llevó: conseguir separar los módulos. El truco está en conocer el movimiento adecuado sobre la pieza blanca que hay en el extremo. Una vez aprendido, está chupado 🙂
Luego sólo hay que colocar el módulo nuevo e invertir todo el proceso. Después, basta con cruzar los dedos, pulsar el botón de encendido y…
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